تبلیغات
اسلحه - آنالیز کامل دوربین تفنگ بادی
اسلحه

تیر اندازی را یاد بگیرید وبه فرزندان خود بیاموزید-حضرت محمد-صلی علی علیه وآله وسلم

آنالیز کامل دوربین تفنگ بادی

جمعه 24 تیر 1390

نوع مطلب :مختلف، 

null

سئوال اول : معنی اعداد و فرمولی که روی دوربین ها حک میشه چیه ؟ مثلا 4X32


من این سئوال رو توی یک پستی در جواب یکی از دوستان جواب دادم. اینجا هم برای اینکه مسائل همه با هم باشه دوباره مینویسم. روی همه ادوات نوری که به نحوی کار دوربین رو برای ما میکنن فرمولی مشابه اونچه بالا هست یا بهتر بگم به شکل AXC یا A-BXC نوشته میشه و مختص دوربین اسلحه نیست. به صورت ساده در این فرمول ها :

A : مینیموم قدرت بزرگ نمایی دوربین هست. یعنی در حالت معمولی دوربین اشیاء رو A برابر بزرگتر نشون میده.

B : ماکزیمم قدرت بزرگنمایی دوربین هست. یعنی دوربین در بالاترین قدرت خودش اشیاء رو B برابر بزرگتر نشون میده.

C : قطر عدسی شئی دوربین ما هست به میلی متر.

اما فرق AXC با A-BXC چیه ؟ خب دومی دوربین از نوع زوم متغییر هست و سومی دوبین با زوم یا قدرت بزرگنمایی ثابت.


سلکتور قدرت بزرگنمایی در دوربین با قدرت متغییر



سئوال دوم : آیا بین این اعداد یعنی قدرت بزرگنمایی دوربین و قطر لنز رابطه ای هست؟


بله. خیلی مهمه که ما همه خوب به این نکته دقت کنیم که موقع خرید دوربین نباید فکر کنیم هر دوربینی که قدرت بزرگنمایی بالاتری داره بهتره. قدرت بزرگنمایی یا زوم بیشتر یعنی نیاز به نور بیشتر . به همین دلیله که در دوربین های با قدرت متغییر هر چه قدرت دوربین رو بیشتر کنیم تصویر ما تاریکتر یا سایه ها بیشتر میشن. هر چه بخواهیم در زوم بالا کیفیت تصویر رو ثابت نگه داریم باید به نسبت قطر لنز شئی رو افزایش بدیم. چون اینکار اجازه ورود نور بیشتری به داخل دوربین رو میده. پس بین این اعداد رابطه ای هست که مارو از نحوه و کیفیت تصویر دوربینمون با خبر میکنه.


سئوال سوم: من میخوام دوربین بخرم. باید دوربین با چه قدرتی رو انتخاب کنم ؟


برای شکار و تیراندازی معمولی قدرت بین 4 تا 6 برابر مناسب هست. قدرت بین 9 تا 12 برای تیراندازی در فواصل طولانی و قدرت 20 برای تیراندازی به اهداف ثابتی که حرکت ندارن مثلا هدف های کاغذی خیلی خوب هست. حالا حتما این سئوال پیش میاد که خب که چی ؟ هرچی دوربین قوی تر بخریم که بهتره ؟!! اما نه. ببینید. هرچه دوربین شما قدرت بالا تری داشته باشه شما دارید منطقه کمتری از هدف خودتون دو مشاهده میکنید. مثلا فرض کنید دوربین اسلحه شما اونقدر قوی هست که میتونید از 30 متری یه کفشدوزک رو که داره روی ساقه یک گیاه بالا میره ببینید. خب این خیلی خوبه و حال میده. حالا آیا اگر کفشدوزک یهو بپره روی یه ساقه دیگه میبینیدش؟ نه . چون شما اونقدر زوم کردید که دارید کفشدوزک رو میبینید و نمیتونید منطقه زیادی از مسیر حرکتی اون یا چیزی که اطرافش هست رو ببینید. خب آیا برای یک شکارچی که معمولا با اهداف متحرکی که ممکنه خیلی هم سریع یهو حرکت کنند این مقدار قدرت خوبه ؟ یا ممکنه باعث بشه هدف رو به کرات گم کنه. فکر کنم حالا منظور منو از اعدادی که گفتم فهمیدید. فراموش نکنید که زوم بیشتر یعنی از دست دادن میدان دید بیشتر.


سئوال چهارم : رتیکل یا بعلاوه یا همون شکلی که داخل دوربین میبینیم اصلا چیه و مهمه ؟


بعله که مهمه. بهش رتیکل میگن... کراس هر میگن .... شبکه میگن و ممکنه خیلی چیزهای دیگه. من بهش میگم رتیکل. شما ممکنه داخل دوربین های انواع و اقسامش رو ببینید. من اینجا به سه تا از مهمترین هاش اشاره میکنم و مختصرا اونها رو توضیخ میدم.

رتیکل های ساده یا معمولی ، رتیکل های دوپلکس و رتیکل های Mil Dot . این نوع آخری رتیکل رو مفصلا توی یک پست دیگه توی بخش تیراندازی توضیح دادم که میتونید از توی اون بخش پیداش کنید و مطالعه کنید.

در قدیم الایام این بعلاوه رو از نخ ابریشم یا تار انکبوت می ساختن. امروزه اما اونها رو از تارهای فلزی خیلی نازک می سازن و یا روی عدسی حکاکیشون میکنن. در نوع رتیکل های ساده شما چیزی نمیبینید جز دو تا خط که با هم زاویه نود درجه ساختن. مثل شکل پائین.


رتیکل ساده


این نوع از بعلاوه برای تیراندازی روی هدف کاغذی خوبه و فقط میشه موقع خرید بین ضخامت خط ها انتخاب کرد. چون برای هدف کاغذ استفاده میشه کرد خب هر چی این ضخامت کمتر باشه بهتره دیگه نه ؟ . معمولا داخل دوربین ها یک لوله دیگه قرار داره که بهش میگن لوله ارکتر . این رتیکل ها داخل اون لوله هستن. وقتی ما دوربین رو تنظیم میکنیم در حقیقت داریم با دو تا پیچ اون لوله رو جابجا میکنیم.

نوع دیگه رتیکل ، نوع دوپلکس هست. به شکل پائین.


رتیکل دوپلکس


همونطور که میبینید توی این نوع رتیکل خطوط در ابتدا ضخیم هستن و وقتی به هم میرسن خیلی نازک میشن. این ضخامت باعث میشه بتونیم اهدافی که در پس زمینه تاریک و تیره هستن رو راحت تر هدفیابی کنیم. چه بسا شما در این شرایط اون قسمت نازک رتیکل رو اصلا نبینید. قسمت نازک تر هم به ما امکان بالا بردن دقت در تیراندازیمون رو میده. این نوع رتیکل خیلی محبوب هست.

نوع سوم هم همونطور که توی شکل پائین میبینید نوع Mil Dot هست که قبلا در موردش توضیح دادم.




سئوال پنچم : دوربین اسلحه من فوکوس هم داره. چطوری می توانم از فوکوس استفاده کنم؟


من خیلی ها رو دیدم که ابدا توجهی به فوکوس توی دوربین اسلحه ندارن و یا این فوکوس رو با فوکوس توی دوربین عکاسی اشتباه میگیرن. ببینید. فرض کنید داریم با یه دوربین اسلحه و یک دوربین عکاسی به یک آهو نگاه میکنیم و میخواهیم عمل فوکوس رو انجام بدیم. در دوربین عکاسی هدف از فوکوس اینه که ما شفاف ترین و تیز ترین تصویر از آهو رو ببینیم اما در دوربین اسلحه ما میخواهیم شفاف ترین و تیز ترین تصویر رو ... نه از آهو بلکه از رتیکل دوربین ببینیم. این خیلی خیلی مهمه و توی تیر اندازی دقیق خیلی به ما کمک میکنه. به خاطر همین هم شما وقتی با دوربین عکاسی کار میکنید بسته به فاصله دوربین تا جسمی که میخواهید ازش تصویر بگیرید مدام فوکوس رو تغییر میدید اما در دوربین اسلحه ما یکبار دوربین رو از سمت لنز چشمی فوکوس میکنیم ( با چشم خودمون تطابق میدیم ) و بعد تقریبا تا زمانی که کسی اونو تغییر نده یا کس دیگری نخواهد از دوربین استفاده کنه تنظیموشو عوض نمیکنیم. پس هدف از فوکوس کردن دوربین اسلحه اینه که ما وقتی داخل دوربین رو میبینیم رتیکل رو تار و سایه دار نبینیم بلکه اونو واضح و روشن ببینیم. اما چطور اینکارو بکنیم؟ خیلی ساده است. دوربین رو بگیرید سمت یک سطح سفید و روشن. زیاد داخل دوربین رو نگاه نکنید چون چشم خودکار خودشو تصحیح میکنه و ما نمیخواهیم که این اتفاق بیافته. خیلی سریع داهل دوربین رو نگاه بندازید و ببینید آیا رتیکل واضحه ؟ ( چشم باید همیشه موقع نگاه داخل دوربین پنج تا ده سانتی متر فاصله داشته باشه ) . اگر نبود اونقدر پیچ تنظیم فوکوس رو تنظیم کنید و اینکارو تکرار کنید تا رتیکل رو واضح و پر رنگ ببینید.


تنظیم کننده فوکوس


سئوال ششم : پارالکس چی بید ؟


خب مطلبی که در مورد فوکوس گفتم رو در نظر بگیرید. حالا اگر ما بخواهیم علاوه بر فوکوس دروبین اسلحه فوکوس دوربین عکاسی رو هم به دوربین اسلحه مون اضافه کنیم دوربین ما دارای یک پیچ تنظیم دیگه در قسمت لنز چشمی میشه به نام تنظیم کننده پارالکس یا AO . هر دوربینی این ویژگی رو نداره. حالا اصلا پارالکس یعنی چی ؟ راستش اصلا دوست ندارم در مورد پارالکس که چیه حرف بزنم چون خیلی خارج از بحثه اما همینقدر میگم که مثل حرکت در کنار جاده و نگاه کردن به دکل های برق توی یک ردیفه. دکل هایی که به ما نزدیکن تند تر از دکل هایی که از ما دور هستند حرکت میکنن. یه چیزی توی این مایه ها به بیان دیگه تفاوت بین زاویه دید روی اشیاء دورتر و نزدیک تر هست. توی دوربین این موضوع ممکنه باعث ایجاد مقدار کمی خطا در نشانه روی بشه. به همین دلیل بعضی دوربین ها پارالکس رو تصحیح میکنن. برای تنظیم پارالکس کافیه مثل دوربین عکاسی عمل کنید. یعنی به شی نگاه کنید و اونقدر تنظیم کنید تا تصویر هدف واضح بشه دوستان من.


تنظیم کننده پارالکس AO



نوع دیگری از تنظیم کننده پارالکس که استفاده از آن به علت بزرگی خیلی آسان و دقیق هست



سئوال آخر : بابا آخرش چطوری دوربین بخریم؟


این میشه سخت ترین قسمت. همونطور که حالا میبینید خریدن دوربین برای اسلحه مسئله ای هست که فاکتورهای زیادی رو توی خودش می گنجونه. در اکثر اونها هم یه نوع تضاد هست یعنی اگر چیزی رو به دست میارید به ازاش چیزی رو از دست میدید. من توصیه میکنم اگر می توانید همیشه برای اسلحه های تون دوربین های با توان متغییر بخرید. چون در زوم مینیموم تصویر واضحی دارن و اگرم خواستید خیلی فیلم مابانه تیر اندازی کنید میتونید از قدرت بالاشون استفاده کنید. اونهایی هم که دنبال شکار هستند خب نیاز به قدرت کمتری دارن تا اونهایی که میخوان هدف زنی کنند. دوربین های قدرت کم میدان دید بالایی دارن که برای شکارچی ها خوبه. 4-12 خیلی خوبه . از طرفی اگر اسلحه بادی شما خیلی گنده و قوی هست باید دوربینی بخرید که زود از تنظیم خارج نمیشه و قدرت تحمل لگدهای دو جهته این نوع تفنگ ها رو داره یا به قولی برای تفنگ بادی Rate شده. فراموش نکنید که برای پایه دوربینتون هم حتما یک ترمز یا مقاومت بگیرید که در پشتش نصب کنید. حتما هم دقت کنید که دوربین و پایه هاش به هم بخورن. اگر بین انتخاب رتیکل ها مردد موندین توصیه میکنم با دوپلکس ها شروع کنید . بعدا که اسلحه هاتون زیاد شد میتونید مدل های دیگه رو هم امتحان کنید.

خب. در بخش قبلی در مورد مطالب اولیه ای که باید در مورد دوربین می دونستیم صحبت کردم. قرار شد در این بخش نحوه نصب دوربین رو اسلحه رو بررسی کنیم. خیلی از تیراندازها روی اسلحه خودشون دوربین نصب میکنن. در واقعیت هم معمولا اولین چیزی که ما بعد خرید خود اسلحه از فروشگاه میخریم یک دوربین و متعلفات نصب کردنش هست. بعضی ها ممکنه فکر کنن که نصب کردن دوربین روی اسلحه کار خیلی حرفه ای و خاصیه که از عهده اونها خارجه و باید شخص فروشنده یا یک حرفه ای براشون دوربین رو نصب کنه در حالی که نصب دوربین روی اسلحه یکی از آسون ترین کارهاست. در حقیقت وسایل حرفه ای و راههای زیادی برای نصب و تنظیم دوربین روی اسلحه ( چه اسلحه گلوله زنی و چه بادی ) وجود داره. جالب اینجاست که من تا چند وقت پیش فکر میکردم این وسائل توی ایران نیست تا توی هفته گذشته رفتم فردوسی و در کمال تعجب یک مغازه رو دیدم که تمام وسائلی که من فکر میکردم نمیشه توی ایران پیدا کرد داشت. وسیله ای به نام Bore Sighter وجود داره که به وسیله اون میشه دوربین رو بدون هدر دادن تیر یا ساچمه تنظیم کرد. این مغازه سه مدل مختلف از جمله لیزری اون رو هم داشت. حتی کرونی یا کرونوگراف رو هم که برای اندازه گرفتن سرعت ساچمه اسلحه استفاده میشه داشت. این وسیله خیلی به درد آدمهایی که خیلی توی اسلحه بادی وسواس دارن و آزمایش زیاد میکنن مثل خودم من میخوره. اگرچه  تمام اینها گران قیمت هستن. مثلا bore sighter لیزری رو صد و بیست هزار تومان میداد.
دوربین برای اسلحه های گلوله زنی رو معمولا روی 100 متر تنظیم و صفر میکنن. بدون این وسائل شخص باید بره محلی که بتونه با خیال راحت توی 100 متری تیراندازی کنه و اگه ماهر باشه حداقل 10 تا تیر شلیک کنه تا دوربینشو تو 100 متری صفر کنه. برای اسلحه بادی بسته به نوع اسلحه و نحوه کار تیرانداز و علاقه شخصی این فاصله از 10 متر شروع میشه تا ... . من خودم ترجیح میدم دوربین اسلحه ام رو با توجه به وزن ساچمه ای که با اون سلاح شلیک میکنم صفر کنم. فاصله پنجاه متر رو ترجیح میدم.

وسائل نصب دوربین و قطعات

1- ریل یا مونت ( Mount )

الان دیگه اکثر اسلحه های بادی جدی و حرفه ای از قبل روی خودشون این محل رو برای نصب دوربین دارن. در اکثر اسلحه ها هم به صورت یک ریل یازده میلیمتری با سطح مقطعی به شکل اتصال دم چلچله ای هست. در مورد این قسمت نکته مهم یکی جنس ریل هست و دیگری سوراخ های روش. در مورد جنس میتونه از آلمینیوم یا فولاد باشه. جنس نباید طوری باشه که بعد از بستن دوربین و در اثر فشار آچار و لگد اسلحه روی ریل خوردگی ایجاد بشه و ریل جا باز کنه. جون اونوقت همیشه دوربین از تنظیم زود در میاد. نکته بعدی هم سوراخ های روی ریل هست. سازنده های مختلف طور های مختلفی این سوراخ ها رو قرار میدن. روی پایه دوربین یک زائده فلزی هست ( یا دو تا ) که توی این سوراخ ها گیر میکنه و از تکون خوردن پایه دوربین جلوگیری میشه. حالا باید محل این سوراخ و اون زائده با هم جور در بیان. تو بعضی اسلحه ها ممکنه این محل طوری روی هم چفت بشن که یک سانت از پایه دوربین از روی ریل بزنه بیرون یا چفت نشن. این نکاتی هست که باید در مورد ریل بهش دقت کرد.

2- پایه دوربین


پایه دوربین میتونه به شکل یک تکه یا دو تکه خریداری بشه . در پائین شکل پایه دوربین یک تکه و دو تکه رو میبینید.


اما مزایا و معایب هر کدوم چیه ؟

پایه دوربین های یک تکه اتصال قوی تر و محکم تری رو ( نسبتا ) میتونن به ما بدن. در سلاح های گلوله زنی معمولا نمیشه از پایه دوربین های یک تکه استفاده کرد. چرا؟ چونکه اونجا ما قسمت پوکه پران و تغذیه اسلحه رو داریم . به خاطر همین توی اون اسلحه ها استفاده از پایه های دو تکه بهتره . یکی دیگه از بدی های پایه های یک تکه به نظر من اینه که شما نمیتونید فاصله بین حلقه ها رو تغییر بدین و اگر بنا به شکل فیزیکی دوربین بخواهید همچین کاری بکنید مجبورید برید سراغ پایه های دو تکه. پایه های دو تکه سبک تر هم میکنن وزن نهایی تفنگ رو و برای نصب روی ریل به شما امکان مانور بیشتری رو میدن. در کل تنها مزیت پایه های یک تکه نسبت به دو تکه اینه که میشه اونها رو محکم تر بست.  نحوه نصب هم خیلی ساده است. با استفاده از آچار آلن سایز مناسب پیچ های رو پایه دوربین رو شل میکنید و پایه رو به شکل کشویی روی اتصال دم چلچله ای یا همون ریل جا میندازید. باید اون رائده و سوراخ ها همدیگه رو بگیرن بعد هم پیچ ها رو سفت میکنید. اونقدر سفت هم نکنید که ریل رو خراب کنید و شل بشه. بعد از اینکه پایه رو درست بستید پیچ های روی حلقه ها یا رینگ ها رو باز کنید . اینجا محلی هست که دوربین رو قرار میدیم. اما قبل از همه اینها باید یادتون باشه که اسلحه رو کاملا روی سطحی تراز قرار بدید و مدام این موضوع رو در حین کار چک کنید . پایه اسلحه ، پایه دوربین و بعد خود دوربین هم باید تراز باشن قبل از سفت کردن پیچ ها . دوربین رو که داخل رینگ ها قرار دادین یک تراز بزارین روی دوربین . معمولا دوربین کمی به عقبه. من توصیه میکنم با استفاده از چند لایه آلمینیومی یا مقوا و قرار دادن اونها زیر بدنه دوربین و رینگ تا حد امکان دوربین رو تراز کنید . این کار باعث میشه برای تنظیم دوربین کلیک های کمتری استفاده بشه.

حالا نکته دیگه اینه که دوربین رو در چه فاصله ای از چشم خودمون سفت کنیم. این موضوع فرمول نداره میدونید آخه دوربین ها طولهای مختلفی دارند. اما اینطوری بگم بهتره اسلحه رو مانند زمانی که میخواهید شلیکش کنید به دست بگیرید و دوربین رو که هنوز سفت نکردین روی پایه جلو و عقب ببرید و ببینید توی چه فاصله ای بهترین تصویر رو دارید و بدون فشار زیاد به چشم و گردن میتونید داخل دوربین رو واضح ببینید. معمولا چیزی حدود 10 سانتی متر از چشم تا لنز چشمی میشه. با توجه به اندازه قنداق و فیزیک بالا تنه شخص این مسئله فرق میکنه. برای همین من میگم اسلحه واقعا بعد یک مدت یک وسیله کاملا شخصی میشه. برای من تیر اندازی با سلاح های بزرگ خیلی راحت تره و خب بخوام دوربین روش ببندم هم این مسئله توی کارم تاثییر داره. بعلاوه وقتی دوربین جلوتر بسته میشه حالت در بر گرفتن اسلحه کامل تر میشه و تیرانداز بهتر میتونه اسلحه خودشو موقع نشانه روی در بر بگیره. اینها همش مسئله فیزیک شخص و اسلحه اونه و به نظر من افراد یکی دو بار که دوربینشونو باز و بسته کنن با توجه به شرایط خودشون به بهترین ترکیب میرسن.

دقت کنید که دوربین چون هنوز بسته نشده ممکنه حول خودش هم بچرخه. اینطوری شما وقتی از توش نگاه کنید بعلاوه رو با افق یکی نمیبینید. باید دقت کنید که وقتی می خواهید پیچ ها رو سفت کنید با یک دست محکم دوربین رو نگه دارید که نچرخه. حالا میتونید پیچ های رینگ ها رو ببندید. دقت کنید که حتما این کار رو به صورت ضربدری انجام بدید تا بالانس وضعیت دوربین حفظ بشه. نکته بسیار مهم اینه که ابدا پیچها رو زیاد سفت نکنید. اکثرا این کارو میکنن . چون تعداد پیج ها زیاده سفت کردن بیش از حد باعث میشه نیروی زیادی به تیوب دوربین وارد بشه و ممکنه منجر به شکستن  و یا دفرم شدن داخل دوربین بشه. پس زیادی هم پیچ ها رو سفت نکنید. دقت کنید در تمام مراحل کار یا در پوش لنز ها بسته باشه یا دستتون ابدا به لنز برخورد نکنه. اصولا لنز دوربین رو هرگز و هرگز و هرگز و هرگز نباید نیاز بشه تمیز کنید.

خب اگر اینکارو با دقت انجام بدین دوربینتون رو به راحتی نصب کردین. اما انتظار نداشته باشین الان روی هر چیزی که گرفتید بعلاوه رو درست همون جا بزنید. هنوز دوربین شما تنظیم نشده. در حال حاضر اگر جایی رو در حدود 25 متری خودتون نشونه بگیرید و شلیک کنید حدود 15 تا بیست سانت پائین تر و سمت چپ هدف رو خواهید زد. در قسمت بعدی میگیم که چطور دوربین رو تنظیم کنیم و کارمون با دوربین به اتمام میرسه.


قبل از اینکه شروع کنید :


قبل از اینکه شروع کنید دوست دارم حتما به چند نکته دقت کنید:


1- برای تنظیم دوربین باید نهایتا یک ساچمه رو انتخاب کنید و تمام کار تنظیم رو با همون مدل ساچمه انجام بدین. این کار به دلیل اینه که نباید وزن ساچمه ای که می خواهید دوربین رو بر اساس اون تنظیم کنید فرق کنه وگرنه کارتون همش اشتباه میشه. توصیه من اینه که یک مدل ساچمه ای که میدونید از اون بیشتر از بقیه استفاده میکنید انتخاب کنید. بعد از اینکه دوربین رو صفر کردید برای شلیک بقیه ساچمه ها باید محاسبه کنید.

2- تا اونجا که ممکنه از تنظیم دوربین در روزهای بادی پرهیز کنید چون اشتباه رو زیاد میکنه. اگر میتونید توی یک محیط سربسته مثلا یک سوله این کارو بکنید که چه بهتر

3- از دیگر خطاهایی که باید سعی کنیم تا حد ممکن اونو کم کنیم خطای انسانی در تیراندازی هست. پس یک از راه های کم کردن این خطا اینه که تا اونجا که ممکنه محل اسلحه ثایت باشه و حتما مطمئن باشید بین شلیک ها اسلحه کمترین تغییر موقعیت رو داره.

4- خطای انسانی خود تیرانداز مطلبی هست که ممکنه باعث بشه شلیک های شما همگرا نشن و شما فکر کنید ایراد از دوربین هست. پس اگر میدونید که هنوز در تیراندازی اونقدر ماهر نشدین که بتونید شلیک های همگرا داشته باشید تنظیم دوربینتون رو به کسی بسپرید که میدونید تیراندازیش از شما بهتره.

5- محل نصب سیبل باید کاملا ثابت باشه تا خطا درست نشه. مثلا از آویزون کردن سبیل به شاخه درخت یا میله با نخ پرهیز کنید.

6- من در اینجا دو روش رو مطرح میکنم. یکی بدون محاسبه تعداد شمارش کلیک ها هست که ممکنه زمان بیشتری بگیره و دومی با شمارش هست که کار شما رو توی تخمین تعداد چرخاندن کلیک ها راحت تر میکنه .

7- دقت کنید پشت محل تیراندازی کسی رد نشه و خسارت ایجاد نکنید.


سیبلی که باید درست کنید




دقت کنید بهتره برای سیبل از کاغذ تنها استفاده نکنید. استفاده از مقوایی که خم نمیشه خیلی بهتره . چون هم جای شلیک روش بهتر بریده میشه و هم خم نمیشه و خطا ایجاد نمیکنه . تنها کاری که باید بکنید اینه که اون سیبل رو بردارید و با ماژیک 4 تا خط روش بکشید تا مثل شکل پایین که من درست کردم بشه. حالا اینکه اونهایی که روی شکل هستن چی هستن در ادامه اومده.


سیبل رو ابتدا در فاصله مورد نظرتون که میخواهید دوربین رو توش تنظیم کنید به صورت عمود بر زمین نصب کنید. اما من توصیه میکنم این کارو برای بار اول در فاصله 25 متری انجام بدید. حالا به توضیح شکل میپردازم:

Acceptable windage error margin : مقدار خطای عرضی قابل قبول برای ماست . دقت کنید که این مقدار قابل قبول کاملا دست ماست و به فاصله بستگی داره. شاید شما بخواهید اسلحه شما یک پشه رو در 100 متری بتونه هر بار بزنه . مشکلی نداره موفق باشید میتونید از امروز تا 50 سالگیتون به تنظیم دوربین اسلحه مشغول شید . اما باید منطقی باشید. داشتن شلیک های همگرایی که پراکندگی اونها به اندازه یک سکه 50 تومانی باشه در 25 متر کاملا ایده آل هست برای هر نوع کار و شکاری. قطعا اگر خواستید توی 80 متری دوربینتون رو تنظیم کنید میتونید این باند خطا رو کمی پهن تر بگیرید. این روش صفر کردن سبک منه. به این ترتیب اگر محل اصابت ساچمه به از نظر عرضی به مقدار این باند چپ و راست باشه شما مشکلی باهاش نخواهید داشت. بشتر باشه میگید خطا میزنه.

Acceptable elevation error margin : عین توضیحات بالاست فقط در مورد ارتفاع خطا .

Elevation error : خطای ارتفاع شلیک شما و هدف . یعنی شما اگر خال سیاه رو نشانه بگیرید همیشه به این میزان بالاتر یا پائین تر از هدف رو میزنید.

Windage error : خطای عرضی شلیک شما . اگر خال سیاه رو نشانه بگیرید همیشه به این مقدار چپ یا راست هدف رو خواهید زد.

Group : همان گروه تیر است. در تیراندازی هرگز در مورد دقت اسلحه با یک شلیک نظر داده نمیشه. اسلحه دقیق اسلحه ای هست که هر بار با آن تیراندازی میکنید تیرها در محل اصابت با اختلاف کمی از هم وجود داشته باشند. معمولا به اندازه کمتر از یک سکه 50 تومانی.

سئوال : آیا برای تست دقت اسلحه باید حتما دوربین یا دستگاه نشانه روی آن را تنظیم کرد ؟

جواب : ابدا ! برای تست دقت لزومی نداره اسلحه حتما از نظر نشانه روی تنظیم باشه. کافیه شما یک نقطه رو هر بار به عنوان نشانه در نظر بگیرید و به آن شلیک کنید. ممکنه تیر های شما هر با 15 سانتی متر با هدف فاصله داشته باشند. اما اگر فرضا شما 10 شلیک کردید و هر 10 تیر شما در فاصله 15 سانتی متری هدف سمت چپ خورد پس هم نشانه گیری شما درست بوده و هم دقت اسلحه بالاست. هدف سنجش دقت بوده و این یعنی اسلحه همیشه یک جا را میزند. حالا اگر دستگاه نشانه روی تنظیم بشه چون اسلحه هم دقیقه همیشه همانجا را میزند که شما می خواهید.

اما چرا این وسط این سوال رو مطرح کردم ؟ چونکه بهتون بگم توی تنظیم دوربین ابدا سعی نکنید خال سیاه رو بزنید. مثلا اگر شلیک کردید 10 سانت چپ خورد شما نباید بگید الان 10 سانت راست تر میگیرم که بخوره به هدف. نه اینکار کمکی به تنظیم دوربین شما نمیکنه. هدف اینجا بدست آوردن مقدار خطای تنظیم دستگاه نشانه روی هست و برای اینکار باید هر دفعه فقط یک نقطه رو نشانه بگیرید و شلیک کنید. پس باید دقت زیادی به خرج بدید. برای اینکار گروپ میگیریم. مثلا 5 شلیک انجام میدیم اگر همه یک محدوده کوچک خورد مطمئن میشیم که اسلحه دقیقه و روی گروپ حساب میکنیم اما اگر شلیک ها واگرا بودند دوربین رو تنظیم نمیکنیم یا میریم تیراندازی مون رو خوب میکنیم یا میریم اسلحه بی دقت رو پس میدیم. البته ساچمه و خوب بودن اون برای اسلحه هم توی داشتن شلیک های واگرا خیلی موثر هست.

حالا کاری که ما می خواهیم بکنیم اینه که تا اونجا که ممکنه این Windage error و elevation error رو کاهش بدیم و برسونیم توی محل تقاطع باند های قابل قبولمون. پس قدم به قدم شروع میکنیم.

1- دوربین رو به درستی فوکوس میکنیم ( اگر نمیدونید معنی این کار چیه و چطور انجام میشه قسمت های قبلی رو بخونید )

2- اگر دوربین ما دارای قدرت متغیر هست اون رو  روی بیشترین حالتش قرار میدیم ( اگر نمیدونید قدرت متغیر چیه قسمت های قبلی رو بخونید )

3- با دقت به سمت هدف ( که همون مربع ناشی از تقاطع دو باند قابل قبول هست ) 5 شلیک میکنیم ( گروه 1 )

از اینجا به بعد به دو روش میتونیم عمل کنیم . اول روش بدون محاسبه رو توضیح میدم

4- معمولا برای دوربین های نو گروه های شلیک در همون ناحیه ای که منم توی شکل کشیدم تشکیل میشه. یعنی سمت چپ و پائین . فرض میکنیم اینطور هست. با حالا که میبینیم گروه شلیک همگرا شده برای از بین بردن Windage error توسط قلطک Windage روی دوبین اونقدر می چرخونیم که وقتی دوباره شلیک کردیم گروه به سمت راست حرکت کرده باشه. اگر هنوز شلیک ها به داخل باند نرسید بود به تنظیم قلطک ادامه میدیم. دقت کنید که ارتفاع شلیک ها در این مرحله مهم نیست. معمولا روی فلطک Windage حرف L و جهتش حک شده که اون جهت به سمت چپ هست. پس ما مخالفش می چرخونیم.

5- وقتی Windage رو به داخل باند آوردیم ( مرحله 2 ) همین بساط رو برای elevation تکرار میکنیم. تا Elevation هم به داخل باند بیاد . همین تموم شد . دوربین تنظیم شده.

دقت کنید که اینکه اول Windage رو از بین ببریم یا elevation رو تقدم و تاخری به هم ندارن به همین دلیل من توی شکل هر دوی گروه های اینها رو تحت نام مرحله 2 زدم. روی قلطک ارتفاع معمولا حرف U یا هماه Up زده شده.

از اونجا که توی روش اول ممکنه مجبور شید تیر های زیادی شلیک کنید ( چون دقیقا نمیدونید چند تا کلیک باید قلطک ها رو بچرخونید و با آزمون و خطا اینکار رو میکنیم ) روش دومی هم هست که با کمی محاسبه کار تنظیم رو زودتر به اتمام میرسونه. اول باید بفهمیم که هر کلیک دوربین ما + رو چقدر جابجا میکنه یا به عبارت دیگه اگر من یک کلیک رو به بالا بچرخونم ساچمه من چقدر جابجا میشه. این موضوع رو معمولا روی خود قلطک دوربین باید نوشته باشه. مثلا نوشته 4/1" در 100 یارد. این یعنی اینکه هر کلیک روی دوربین شما محل اصابت ساچمه رو در 100 یاردی به اندازه یک چهارم اینچ تغییر موقعیت میده. پیچیده شده ؟! نخیر. حالا ما میدونیم کلیک ها چقدر جابجایی دارن اما گفته توی 100 یارد ما که توی 25 متری داریم تیر اندازی میکنی. با یک محاسبه ساده نسبت و تناسب بدست میاریم که در 25 متری ما به اندازه 0.06 اینج هر کلیک ساچمه رو جابجا میکنه. به خاطر همین هم هر چی فاصله ای که میخواهیم توش دوربین رو تنظیم کنیم نزدیک تر باشه باید خیلی خیلی بیشتر قلطک ها رو بچرخونیم تا در 100 یاردی. این یعنی اینکه در 25 متری من اگر یک کلیک قلطک رو به سمت U بچرخونم محل اصابت 0.1 سانتی متر بالاتر میره. با دونستن این موضوع روش دوم رو ادامه میدیم.

4- مقدار Elevation error و Windage error رو میریم و با خط کش اندازه میگیریم . فرض کنیم Elevation error  در مثال ما 10 سانتی متر و Windage error مثلا 7 سانتی متر باشه. برای اینکه ببینیم قلطک ها رو چند کلیک باید بچرخونیم سریعا محاسبه میکنیم.

تعداد کلیک های لازم به سمت بالا = 0.1/10 =100 کلیک

تعداد کلیک های لازم به سمت راست = 0.1/7 = 70 کلیک

به این ترتیب بدون اینکه مجبور باشیم آزمون و خطا کنیم و تیرهای بیشتری هدر بدیم سریع به تعداد به دست اومده کلیک ها قلطک های رو میچرخونیم و خواهیم دید که اگر دقیق بوده باشیم حالا دوربین داره دست نشانه میگیره . دقت کنید که برای اندازه گیری فاصله از مرکز تقریبی گروه تیر استفاده کنید.

سئوال : آیا ایرادی داره که توی هر با شلیک هم Elevation  و هم windage رو تصحیح کنیم ؟

جواب : خیر. من جدا جدا گفتم برای تمرکز و سادگی بیشتر کار روی یک مورد.


بعد از تنظیم دوربین توی 25 متری میتونید مثلا برید و همین کار رو در فاصله 50 متری انجام بدید. در اونجا محاسبات با در نظر گرفتن این فاصله انجام میشه. انتخاب روش به عهده خودتون. تک تیراندازان حرفه ای از همین روش محاسباتی و بدست آوردن و تقریب فاصله برای زدن هدف خودشون استفاده میکنن. توی تک تیراندازی فرصت برای زدن تیر قلق و بدست آوردن خطا نداریم. یک تیر داریم که اونم باید از توی سر هدف بدبخت عبور کنه پس جایی برای خطا نیست.


بعد از اینکه کار تنظیم به پایان رسید درپوش قلطک ها رو بذارید. بسیار خب دیگه همه چیز تموم شد. بازی تموم شد دیگه شما یک تیرانداز با اسلحه تنظیم هستید و خطرناک محسوب میشید.

منبع:airgun-analyse.blogfa.com




فهرست وبلاگ

بیداری اندیشه

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

صفحات جانبی

نظرسنجی

    مطالب چطور بود؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

مترجم سایت